Carnet · Tables
Où manger à Sifnos : guide des tables de l'île
Sifnos a discrètement la meilleure cuisine des Cyclades. La maison de Tselementes — celui dont le nom est devenu en grec le mot pour livre de cuisine — a une douzaine de tables que nous réservons avant d'arriver. La cuisine, le chef, le plat, le prix.
Les Grecs eux-mêmes vous le diront : Sifnos est l’île gastronomique des Cyclades. Le mot Tselementes — qui signifie livre de cuisine en grec — vient d’un sifniote. Nikolaos Tselementes est né en 1878 dans le petit village d’Exambela, juste au sud d’Apollonia. Il a écrit le premier livre de cuisine complet en grec, en 1932, qui a connu plus de quinze rééditions officielles dans les décennies suivantes. Tselementes est à la cuisine grecque moderne ce qu’Escoffier est à la française ; voir son nom sur l’étagère d’une cuisine est synonyme de discipline. Il est mort en 1958. Chaque septembre, le Festival de la Cuisine Cycladique — le Festival Tselementes — réunit cuisiniers, potiers et producteurs à Artemonas pour lui rendre hommage. Si votre semaine tombe début septembre, calez un dîner sur l’occasion.
Cet héritage n’est pas abstrait. Sifnos cuisine toujours avec le même soin, sur la même argile, dans les mêmes fours à bois. Les plats signatures sont propres à l’île. La revithada est le ragoût de pois chiches du dimanche, cuit toute la nuit dans un pot de terre scellé appelé tsoukali — pois chiches, oignon, huile, citron, douze heures dans un four à bois doux, servi le lendemain. Le mastelo est le plat de Pâques : agneau ou chèvre couché sur des feuilles de vigne avec aneth et vin rouge, scellé dans un pot d’argile, mijoté lentement. La salade de câpres — celles de Sifnos sont particulièrement bonnes. Les fromages manoura et xinomyzithra — locaux, frais et affinés, vifs et nets. La melopita — tarte au miel, xinomyzithra fraîche et miel de thym sifniote sur pâte. Les amygdalota — petits gâteaux moelleux aux amandes saupoudrés de sucre glace. La semaine se construit autour d’eux.
Douze tables à connaître. Six tavernes, six restaurants — la frontière est plus floue ici qu’on ne l’imagine.
Cantina, Kastro
La réservation. À prendre avant de monter dans l’avion. Deux services seulement — typiquement 19h30 et 22h00 — menu à environ soixante-dix euros, sur une terrasse au bord de la falaise à l’extrémité est du village médiéval. La mer plonge en contrebas, la chapelle d’Eptamartyres scintille de blanc dans la dernière lumière, et le dîner prend son temps. Cantina est la table de Sifnos.
La cuisine est grecque moderne sur une base sifniote — poisson confit aux câpres, agneau braisé lentement, herbes du versant au-dessus du village, produits d’une ou deux fermes à pied. La carte change au fil de l’été ; on ne commande pas, on mange. Le vin tire vers les producteurs cycladiques et grecs — Assyrtiko de Santorin, Aidani résilient, blanc maison sifniote d’un petit producteur de Katavati. Kali sas orexi — bon appétit — dit le serveur, et il le pense.
Note pratique : Cantina est le seul restaurant de l’île où réserver trois semaines à l’avance est vraiment nécessaire en août. Faites confirmer la date à la conciergerie de la villa quand vous arrivez — les services tôt sont plus calmes, plus propices à la conversation ; les services tard ont plus de locaux, plus de vin d’après-dîner.
Pelicanos, Faros
Le déjeuner les pieds dans l’eau. Le port du village de pêcheurs de Faros, quelques tables sur le quai, la pêche du jour débarquée à la jetée d’à côté. Cuisine honnête, portions généreuses, le bon verre de rosé frais dans le bon verre.
La carte plus large se lit comme du grec moderne décontracté — légumes grillés sur planche de bois, poisson local apporté à la table pour choisir, quelques suggestions du jour à la craie au-dessus du bar. À combiner avec les transats voisins d’Aliyelo, une nage dans la deuxième crique, un espresso avant la marche du retour. Nous y envoyons les voyageurs pour un long déjeuner de quatre heures, et ils nous remercient pendant le reste de la semaine.
Moyenne gamme. Réservation conseillée au coucher du soleil.
To Limanaki, Faros
Juste à côté de Pelicanos, mais une autre proposition. Pâtes aux langoustes au kilo — de l’ordre de quarante à cinquante euros par personne — et chaque euro vaut son prix. Les meilleures de l’île, de loin, et le genre de repas qui devient le dîner que vous racontez en parlant de votre semaine.
Réservez la table du soir, partagez, sans excès. La sauce tomate est vive, la langouste sort des bateaux locaux, les pâtes sont cuites juste après l’al dente à la grecque. Une seule bouteille d’Assyrtiko et une salade verte font la commande entière. Marchez après dans Faros.
Mamma Mia, Apollonia et Platis Gialos
La table italienne que les Grecs recommandent sans ironie. Deux adresses, une même cuisine — les pâtes sont la commande, les fruits de mer sont excellents, et les pizzas du four à bois sont la surprise quand on a des enfants. Platis Gialos est l’antenne pieds-dans-le-sable ; Apollonia est dans une petite cour donnant sur le Steno, l’allée piétonne centrale, plus polie.
Nous l’utilisons pour un premier soir — facile, toujours bon, sans surprise. Moyenne gamme, walk-in souvent possible à Apollonia, réservation plus utile à Platis Gialos en août.
Drakakis, Apollonia
Une taverne de village au cœur d’Apollonia, à quelques pas du Steno. Classiques grecs maîtrisés — les mageirefta, les plats mijotés qui attendent sur le comptoir au déjeuner : tomates farcies, chèvre braisé, haricots blancs à la tomate. La famille tient aussi la boulangerie, célèbre sur l’île pour les amygdalota et les xerotigana sifniotes du matin ; la taverne, c’est le même métier appliqué au dîner.
Bon premier ou dernier soir du séjour. Asseyez-vous dehors dans la petite ruelle si vous pouvez ; l’intérieur est fonctionnel. Moyenne gamme.
Mosaic Café, Artemonas
La meilleure taverne grecque traditionnelle de l’île à nos yeux, et notre adresse pour un long déjeuner sous les arbres. Familiale, terrasse pavée sous un figuier dans la rue piétonne centrale d’Artemonas — le village juste au nord d’Apollonia, à dix minutes à pied. La cuisine est sifniote classique : mastelo dans le pot d’argile scellé, revithada le dimanche au four à bois, salade de câpres, fromages locaux. Le vin se sert en pichet ; on ne commande pas, on mange.
Apollonia est à cinq minutes en voiture. Rentrez à pied à travers Artemonas après le déjeuner — manoirs de capitaines aux toits de tuiles et jardins clos, cyprès et jasmin, le clocher de Panagia Kohi marquant les heures. La fin d’après-midi est le bon moment. Long espresso au petit café de la place ; la journée s’occupe d’elle-même.
Omega 3, Platis Gialos
Poisson, gastronomique, la table d’occasion. À quelques sièges du sable au sud de Platis Gialos. Le chef construit des menus dégustation autour de ce que les bateaux ramènent le matin, et la progression plat-par-plat — cru, cuit lentement, grillé — justifie le prix. Réservez tôt.
À combiner avec un apéritif à la Palmyra à l’autre bout de la baie (pieds dans le sable, club sandwich, rosé frais) et descendre à Omega 3 vers vingt et une heures. La baie attrape la longue rémanence ; le dîner prend son temps.
Bostani, hôtel Verina
Le voisin direct de la villa, avec la vue la plus cinématographique de la côte sud. Le Verina est le petit hôtel de luxe juste en haut de la route — son restaurant Bostani est ouvert aux non-résidents, salle élégante et belle, terrasse ouverte sur la mer. Cuisine méditerranéenne contemporaine, carte des vins sérieuse, service calibré à la salle.
Un bon soir quand on veut un cran au-dessus de la taverne sans la formalité de Cantina. Le spa de l’hôtel est le petit bonus — massages qui valent la réservation la veille, piscine avec une vue qui se lit comme la chose la plus proche de celle de la villa.
Aliyelo, Faros
Nouveau cette saison. Transats Fatboy juste à côté de Pelicanos, petite cuisine, snacks grecs modernes faciles. Nous aimons le mélange : longue matinée de baignade et farniente chez Aliyelo, déjeuner chez Pelicanos, après-midi à nouveau chez Aliyelo, puis marche jusqu’à To Limanaki pour le soir.
Décontracté, milieu-bas de gamme. Walk-in.
Palmyra, Platis Gialos
L’option facile. Sandales aux pieds, un cocktail sur le sable, le soleil qui descend dans l’axe de la baie. Assiettes faciles — le club sandwich et le burger déjà cités, quelques salades, un poisson du jour. Foule légère, musique légère, rosé frais.
Apéritif entre dix-huit et dix-neuf heures. Commandez un douzico — la liqueur sifniote à l’anis — si vous n’en avez pas pris. Location de transats partout sur la baie. Après-midi familial, soirée facile.
Tsapis, Chrysopigi
La taverne au bout de la plage de Chrysopigi. Nous traversons toute la plage pour y arriver. Assiettes ensoleillées, très bons poissons, la revithada le dimanche — et la vue de la chapelle sur son rocher pendant qu’on mange. La première taverne de la baie est aussi solide ; nous préférons la dernière.
Moyenne gamme. Réservation conseillée en août.
Manolis, Vathi
La légende de la baie de Vathi. Les pieds dans le sable, sous les tamaris, la cuisine honnêtement la meilleure de la baie — et, plus d’un ami grec vous le dira, de l’île. La signature est le mastelo : agneau ou chèvre aux feuilles de vigne, aneth et vin rouge, mijoté dans l’argile. Le poulpe grillé, séché au soleil sur le fil dehors, est le classique sifniote au niveau qu’il mérite.
Réservation indispensable en été. Le retour vers le parking passe devant trois ateliers de potiers — détour par Lembesis, sur la route derrière, et rapportez un tsoukali pour les pois chiches du dimanche prochain.
Quelques notes pour la semaine
Réservations. Cantina, Mosaic, Manolis, Omega 3, Bostani — réservez au moins une semaine à l’avance en août, plus pour Cantina. Pelicanos et To Limanaki — recommandé pour les services au coucher du soleil. Les autres (Drakakis, Mamma Mia, Aliyelo, Palmyra) prennent généralement les walk-ins.
Espèces ou carte. Les cartes passent dans la plupart des restaurants maintenant, mais quelques petites tavernes préfèrent encore le cash. Gardez-en sur vous.
Heures grecques. L’île dîne tard. Vingt et une à vingt-trois heures est le rythme local ; tout ce qui est avant vingt heures vous semblera vide et précipité. Faites une longue promenade avant le dîner par Apollonia et Artemonas, buvez un souma ou un Assyrtiko au coucher, puis asseyez-vous.
Le four sifniote. Si vous le pouvez, demandez à la conciergerie de la villa un dimanche revithada — un pot d’argile de pois chiches cuit la nuit au four à bois d’un fournos local. C’est le repas le plus sifniote de la semaine. Avec une salade de câpres, du rosé sifniote et le temps de ne rien faire après.
Pour où nager avant le déjeuner, voir notre guide des plages de Sifnos. Pour une promenade avant le dîner, voir nos trois villages de Sifnos. Pour un verre au bon moment, voir nos couchers de soleil à Sifnos.