Carnet · Criques
Trois criques cachées de Sifnos
Poulati, Fikiada, la crique sous Kastro. Trois petites baies qu'on rejoint à pied ou en bateau — et le seul vrai secret d'une île qui en garde peu.
Les plages de Sifnos sont connues. Les criques, beaucoup moins. Elles demandent une marche, un bateau, ou les deux — et le petit effort de les rejoindre est ce qui les garde calmes. Trois baies que nous mettons sur la liste chaque saison, le chemin pour chacune, et ce qu’il faut emporter.
L’île possède aujourd’hui une centaine de kilomètres de sentiers balisés, restaurés ces dix dernières années par l’association locale Sifnos Trails — un cadeau rare dans les Cyclades. Les criques ci-dessous sont reliées à ce réseau, et marcher pour s’y rendre fait largement partie de leur valeur. L’eau est la récompense. Le chemin pour y arriver est la journée.
Poulati
La baie en contrebas du village du même nom, sur la côte est, juste sous Artemonas — trois kilomètres d’Apollonia en voiture, puis un escalier de pierre qui descend. La descente est raide, pavée des marches sèches que les insulaires entretiennent depuis deux siècles, et prend cinq minutes depuis la route. Apportez de bonnes chaussures ; les tongs sont une misère ici.
D’en haut, une petite chapelle blanche — Panagia tou Poulati, milieu du XIXe siècle — est suspendue sur un éperon rocheux, l’Égée tombant en contrebas. Coupole blanche, mer bleue, aucun autre bâtiment dans le cadre. C’est l’une des scènes les plus photographiées de Sifnos et le genre d’image qui a valu à l’île une place discrète dans la presse de voyage de luxe sans jamais faire le bruit de Mykonos ou Santorin.
La crique elle-même est petite, profonde et théâtrale. Pas de sable : plateformes de roche plate pour le bain de soleil, galets lisses près de l’eau, quelques tamaris pour l’ombre partielle. L’eau est bleu électrique, claire au snorkel, avec la profondeur soudaine qu’ont les criques de la côte est de Sifnos — le fond plonge à quelques mètres du rocher.
Pratiquement : c’est la baignade matinale classique. Orientée est, plein soleil jusqu’en fin de matinée, puis la falaise au-dessus commence à porter une longue ombre. Abritée des vents du sud, exposée quand le meltemi tourne à l’est. Pas pour les très jeunes enfants — la profondeur arrive trop vite, les rochers sont glissants. Pas de taverne, pas de buvette ; emportez l’eau et le petit déjeuner que vous voulez.
La fête de la chapelle, Panagia (15 août), voit une procession descendre du village vers les rochers pour la bénédiction des eaux. Si vous y êtes ce matin-là, laissez la crique aux insulaires et regardez d’en haut.
Une bonne alternative pour y entrer : depuis le village médiéval de Kastro, un sentier côtier longe le bord de la falaise vers le nord et atteint Poulati en environ vingt-cinq minutes — passant par des chapelles, des aires à blé, le versant brûlé par le vent au-dessus de la mer. L’une des plus belles marches de la côte est. À combiner avec un retour au coucher du soleil sur Kastro.
Paralia Fikiada
La baignade la plus sauvage de l’île. Deux accès : une grosse randonnée à travers le promontoire — environ quarante-cinq minutes depuis Vathi sur un sentier pavé balisé, à faire tôt ou tard parce que le soleil de midi est sans concession — ou, mieux, par la mer.
Nous affrétons Calypso ou Bloomarine avec un skipper pour la journée. Les deux sont sérieux, basés à Sifnos, les deux travaillent avec la conciergerie de la villa pour les réservations. La traversée depuis Vathi ou Platis Gialos longe les falaises au ralenti, et le skipper sait où jeter l’ancre pour la nage la plus pure, à quelle plage débarquer pour le déjeuner, et à quelle heure repartir pour attraper le coucher du soleil sur la pointe ouest. Une journée avec skipper coûte de l’ordre de six cents à mille deux cents euros selon le bateau et la saison — partagé entre dix personnes, c’est l’une des grandes extravagances d’une semaine ici.
La randonnée, pour le marcheur, est une récompense en elle-même. Le sentier part du sud de Vathi, monte à travers oliviers et genévriers, traverse un col exposé et descend à travers une petite vallée de câpriers et d’origan. Environ quarante-cinq minutes, balisé clairement. Mettez de la protection solaire et emportez plus d’eau que vous ne pensez.
Fikiada elle-même est pure nature — croissant pâle de sable fin et petits galets, eau dans toutes les nuances du jade laiteux dans les bas-fonds à l’indigo au large. Des cèdres méditerranéens (kedros, le genévrier) bordent l’arrière, rares à Sifnos, et donnent de l’ombre. Aucun bâtiment. Le silence est la sensation : seules les cigales et le vent. Le nom — de fikia, le mot grec pour algue — fait référence au fond bordé de varech, où les poulpes se cachent et les daurades passent.
Une petite chapelle blanche de Agios Georgios se dresse sur le promontoire entre Fikiada et la baie suivante, d’une blancheur saisissante contre la colline nue. Montez après le déjeuner.
Cela vaut, simplement, l’effort. En bateau ou à pied, c’est la journée que vous gardez de la semaine.
La crique sous Kastro
Du village médiéval de Kastro, deux chemins descendent vers la mer. Le sud mène à Seralia, l’ancien port de pêche du village — une minuscule plage de galets avec quelques caïques tirés sur le sable et une seule taverne saisonnière. L’autre, au nord du village, mène aux rochers sous la chapelle de Eptamartyres — les Sept Martyrs — une minuscule église blanche posée sur sa propre plate-forme rocheuse, reliée à la falaise par un étroit cou de pierre.
C’est l’image carte postale de Sifnos. La chapelle elle-même date du XVIIe siècle, dédiée à sept martyrs des premiers temps chrétiens qui auraient été cachés ici lors des persécutions romaines. Visuellement, c’est la chapelle qui marche dans l’Égée — la photographie qui clôt tous les guides des Cyclades. La falaise au-dessus est jalonnée de pierres blanches peintes balisant le chemin.
La « crique » n’est pas une plage au sens conventionnel. C’est des plates-formes rocheuses pour plonger et bronzer, l’eau cobalt profonde immédiatement au bord, la chapelle encadrée contre la mer au-dessus. Orientée est — la lumière du matin est dramatique, le rougeoiement de fin d’après-midi sur les murs blancs est le moment qu’on attend. Une poignée de locaux connaissent les passages latéraux qui descendent du sentier vers une petite plage de galets sur le côté nord ; demandez au village.
Pratiquement : chaussures d’eau pour les rochers ; l’entrée peut être glissante. Soleil toute la matinée, ombre en milieu d’après-midi quand la falaise au-dessus bloque le soleil. Abritée des houles sud, exposée quand le meltemi tourne à l’est. Pas de service. À combiner avec un après-midi lent à Kastro : le musée archéologique, un verre à La Loggia dans l’un des stegadia voûtés, dîner à Cantina au bord de la falaise.
La procession de Pâques qui part de Kastro vers Eptamartyres, l’Épitaphios porté jusqu’aux rochers et l’icône trempée vers la mer, est l’un des moments religieux les plus émouvants des Cyclades. Klidonas — la tradition du solstice d’été qui consiste à sauter au-dessus des feux et à tirer son sort d’un pot d’argile — est célébrée ici le 24 juin. Si vous pouvez caler une visite sur l’un ou l’autre, faites-le.
Une note sur l’équipement
Pour les trois criques : chaussures d’eau, chapeau à bord large, plus d’eau que vous ne pensez, et chemise légère à manches longues pour la descente et la nage sans ombre. Aucune de ces plages n’a de service ; vous apportez votre journée.
Pour Fikiada, ajoutez un chapeau avec bride pour la randonnée — le meltemi peut arracher un chapeau sans bride au col en une seconde. Pour Poulati et Kastro, la descente est la partie la plus dure ; sandales de trek avec protection des orteils valent mieux que des sandales nues.
La conciergerie de la villa peut préparer un panier-repas pour l’une de ces journées — sifniote, avec salade de câpres, fromage manoura, pain koulouri et rosé local frais. Demandez la veille.
Pour les baies plus accessibles, voir notre guide des plages. Pour le village au-dessus de la crique de Kastro, voir nos trois villages de Sifnos. Pour les bateaux eux-mêmes, demandez-nous une journée avec skipper sur Calypso ou Bloomarine au moment de confirmer vos dates.